No sin mi mochila

El blog de viajes de Iker Armentia

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Nápoles, caótica y seductora

July 14th, 2010 · Italia, Napoles

Napoli_Rua Catalana

foto de Perrimoon

Los viajes organizados por las agencias pasan de largo de Nápoles. Como mucho, dedican un rato a la ciudad antes de tirar para Sorrento o las ruinas de Pompeya. A las agencias no les gusta Nápoles porque es caótica, sucia, bulliciosa y peligrosa. Y por estas mismas razones debería ser una visita imprescindible.

Lo primero que deberías saber de Nápoles es que las reglas de tráfico son simplemente una declaración de intenciones que nadie tiene intención de cumplir. Un semáforo en rojo es una buena iluminación para Navidades y punto. Cruzar la calle se convierte en un slalom olímpico y cuando vas por la acera las motocicletas te rozan los brazos. Me lo comentaba el otro día un amigo periodista mientras tomábamos unas cañas por el centro de Vitoria: Te lo juro Iker, en Napoles he visto a un ciego en motocicleta con un perro-guía marcándole el camino. Mi colega tiene familia por allí y ha estado en un par de ocasiones. Compartimos impresiones del Quarteri Spagnoli, uno de los barrios más pobres de Italia bajo la influencia de la Camorra. Nos dijeron que no entráramos all, íbamos unos cuantos, pero nos avisaron de que los chorizos obstaculizan la salida de la calle cruzando un par de coches y luego te roban todo lo que llevas encima, pero al final estuvimos paseando por el Quarteri. Y yo también. Calles estrechas, viviendas de una habitación, la ropa tendida en la calle, gente joven sin ocupación aparente, las motos zumbando. En definitiva, la vida en su esencia. Peligrosa pero emocionante. Si vas al sur de Italia, de verdad dedícale aunque sólo sea un día a Nápoles. Las calles muertas de Pompeya son extraordinarias, pero las calles vivas de Nápoles no le andan a la zaga.

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Turismo verde (pero de marihuana) en Amsterdam

July 7th, 2010 · Holanda

The Doors Coffe-Shop

foto de cosmovision

Julio de 2003. Es ya de noche cuando Amaia y yo nos sentamos en la terraza de un coffee shop escondido en la zona de los canales y alejado del jolgorio etílico que se escucha de fondo. Sobra decirlo pero en los coffee shops puedes pillar marihuana o hachís de procedencias diferentes. Hemos pedido unas birras cuando se sientan al lado dos parejas de turistas españoles. Callamos para pasar desapercibidos. Nuestros vecinos rondan los cincuenta tacos y no tienen mucha pinta de darle al fumeque, pero compran una buena bolsa de hierba. Uno de ellos, el que lleva un bigote pasado de moda, es el encargado de liar el porro. Se las da de experto. Miro de reojo y le susurro a Amaia: se está haciendo el peta sólo de marihuana, sin mezclarlo con tabaco. Y no es un peta normal. Es un triturbo. Uno de esos largos. Casi el doble que el OCB normal que se vende en España. Lo encienden y se lo empiezan a pasar. Risas. Y luego más risas. Se preguntan por lo que pensarán sus hijos. Mandan mensajes por el móvil. Vamos que tienen un buen colocón. Nosotros seguimos con nuestras cervezas cuando una de las mujeres se levanta, da dos pasos, se para y cae al suelo como un saco de patatas. Empieza a vomitar y el asunto se empieza a poner serio. Amaia les dice que la pongan de lado para que no fallezca ahogada en su propio vómito como suelen hacer las estrellas de rock. 20 minutos después ya se encuentra mejor y las dos parejas se largan del bar cariacontecidos. Moraleja: no fumes lo que no quieres que tus hijos fumen.

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Primavera de 1993. Tengo 18 años y estoy en Amsterdam. En unos bungalows a las afueras de la ciudad. Estoy de viaje de fin de estudios. Es de noche y ya hemos bebido unas cuantas cervezas. Esta mañana en Amsterdam nos hemos colado en un coffee shop y hemos comprado algo de hachís, lo justo para un par de porros. Como mucho tres. Así que cuando ahora por la noche el profesor que nos acompaña se ha largado a la cama, hemos puesto el hachis en la mesa y estamos intentando hacernos un peta. Sí, intentándolo porque de la docena de compañeros que estamos en el bungalow, ninguno de nosotros ha fumado hachís en su vida. Lo que sale es un pitillo maltrecho que nos vamos pasando poco a poco. Toca a unas cuatro caladas a cada uno. Supuestamente estamos colocados aunque realmente estamos haciendo el gilipollas porque entre los nervios y el poco hachis con el que hemos cargado el cigarro, el mareo que tenemos es más cervecero que otra cosa. El caso es que ya hemos fumado el primer porro de nuestras vidas. Y lo hemos hecho en Amsterdam. De repente se abre la puerta del bungalow, entra una colega que está con otra gente justo al lado y nos salta con que alguien se ha metido una raya de azúcar. La noche avanza e intento ligarme a una amiga pero nada de nada.

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En la actualidad. Decididamente no comprendo lo de irse hasta Amsterdam para ponerse de porros hasta arriba. No es tan divertido como parece y además no tiene sentido. No sé cómo será en el resto del mundo, pero en mi ciudad, en Vitoria-Gasteiz y en el resto de Euskadi, es más fácil comprar hachís que conseguir limones de pica para hacerte un pisco-sour. En fin, que viajar hasta Amsterdam para fumar porros es algo así como irte hasta Suecia para comer huevos fritos.

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Consejos para tomar un taxi en Nueva York como si fueras de Nueva York

June 21st, 2010 · Estados Unidos, Nueva York

El taxista Laine Mosler ha explicado en World Hum los secretos para tomar un taxi en Nueva York como si fueras un neoyorkino de pura cepa.

getting cab  times square, new york

foto de andre stoeriko

Levanta la mano con autoridad. Los taxistas conducen mirando en las cuatro direcciones y por los tres retrovisores, intentando evitar a otros coches y a la caza de algún cliente. Así que no te puedes andar con actitudes dubitativas. Primer consejo: se trata de levantar la mano como en las películas. Importante, el brazo en un ángulo de 45 grados respecto al cielo, con la palma hacia abajo y los dedos extendidos. No te preocupes si no ves un taxi en el horizonte, ellos te pueden ver a ti desde centenares de metros.

Ten en cuenta la hora del día. Los taxistas que trabajan de día paran entre las 15.00 y las 17.00. Y los nocturnos hacen lo propio entre las 04.00 y las 05.00 de la madrugada. A esas horas puede ser algo más complicado encontrar un taxi, especialmente si vas a sitios más alejados como el aeropuerto.

El color del taxi. Los taxis amarillos son los únicos autorizados para coger clientes en la calle, aunque los de color negro también lo hacen en ocasiones. La recomendación de Laine Mosler es que los tomes indistintamente si estás al norte de Central Park (más o menos por Harlem  y alrededores). En esos barrios hay pocos taxis amarillos circulando. De Central Park hacia el sur de Manhattan, la opción más segura es el clásico vehículo amarillo.

Algunos consejos más:  Es Nueva York, el mundo concentrado en una ciudad, y lo más probable es que el taxista entienda español, así que cuidado con lo que hablas. Resiste la urgencia de flirtear con los taxistas (debe ser algo habitual, aunque suena a cachondeo). Ten preparado el dinero antes de llegar a tu destino y un 15 o 20 por ciento de propina no estaría mal (los taxistas pagan entre 150 y 200 dólares al día por alquilar el coche y se llevan a casa entre 50 o 100 dólares por más de 10 horas de trabajo).

Artículo original: How to Taxi Like a New Yorker in New York City en Word Hum de Laine Mosler

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¿Por qué todas las ciudades parecen iguales?

June 20th, 2010 · Y otros

A través de un comentario de meneame en un post mío sobre el progresivo empijamiento de Manhattan (y el desplazamiento a otros barrios de sus vecinos originales), he llegado a esta excelente viñeta de Mauro Entrialgo en el diario Público. Muy buena, de verdad.

Por cierto, Mauro Entrialgo es de Vitoria-Gasteiz y es uno de los artistas más importante que ha parido mi ciudad. Para mí, entre los mejores. Le conocí en sus inicios en el TMEO y lo dicho es un dibujante muy recomendable.

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Klima, el pueblo griego donde los sofás miran al mar

June 15th, 2010 · Grecia, Islas Cícladas

En Klima los sofás del salón no miran al televisor, miran al mar. Y no necesitan piscinas valladas, tienen el mar abierto frente a sus casas. Marineros retirados con los pies en barreños abren las puertas de sus casas y pasan la tarde fumando y conversando. Son casas de dos pisos. Arriba los dormitorios y abajo el salón y la cocina, aunque antes era el lugar donde guardaban las barcas después de las madrugadas de pesca.

Klima casas

Como se puede ver en la foto, los vecinos de Klima dan dos pasos y meten los pies en el Mediterráneo. Cada vivienda con su embarcadero.

Klima vista mar

Mientras los hombres fuman, y en Grecia fuman mucho, veo a las mujeres y los críos bañarse. Es una tarde estupenda.

Klima niños bañandose

Es curioso porque mientras en la mayoría de las pequeñas poblaciones griegas predomina un color, el blanco o el azul, aquí en Klima han apostado por la diversidad. Rojo, verde, amarillo, azul. La estampa es muy colorida.

Klima barcas

COMO LLEGAR A KLIMA

Por cierto, no lo había comentado pero Klima es un pequeño pueblo pesquero de la isla de Milos en las Cícladas. Descansa al fondo de un barranco. Justo encima está Tripiti. La mayoría de la gente llega en coche o moto alquilada desde Adamas. Es el modo más cómodo, pero no el mejor ni el más barato. Mi recomendación es que toméis un autobús hasta Tripiti y bajéis caminando mientras disfrutáis de vistas como ésta.

Klima bajando

La caminata dura poco más de media hora. Y además de las excelentes vistas puedes pararte en un anfiteatro y unas catacumbas que te encontrarás durante el descenso. Una vez pasadas las catacumbas el camino se convierte en una senda empinada entre terrenos de cultivo, olivas y cabras. La vuelta a pie es más complicada. La opción que elegimos nosotros fue volver a pata por carretera y hacer auto-stop. En el primer repecho conseguimos que parara un coche, una amable y silenciosa pareja de Corfú que nos ahorró una sudada de órdago.

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Salir de noche en New York: 5 locales para escuchar música en el Lower East Side

June 14th, 2010 · Estados Unidos, Nueva York, Y mis listas

Si estás en Manhattan y quieres escuchar música en directo siempre tienes los garitos caros con pianistas bien vestidos del centro o los míticos locales del Greenwich Village donde guitarreaba Bob Dylan. Otra alternativa está todavía más al sur pero sin abandonar la Gran Manzana, en el Lower East Side. Éste es uno de esos barrios que todavía no han arrasado los turistas. Hay quien dice que es lo más alternativo de Manhattan. Yo simplemente os digo que si una noche estáis cansados de deambular por los alrededores de Times Square os pilléis un taxi al Lower East Side, y especialmente, al Arlene´s Grocery.

Lower East Side 3foto de shuggy

1. ARLENE´S GROCERY

El Arlene´s es un local donde programan conciertos todos los días de la semana, pero donde también te puedes tomar una cerveza mientras en la sala de al lado se están desgañitando las bandas de indie y de rock del momento. Para que te hagas una idea aquí han tocado los Strokes cuando no los conocían ni en su casa a la hora de comer.

NYC - LES: Arlene's Groceryfoto de wallyg

Amaia y yo nos pasamos por allí un martes cualquiera de marzo. Al otro lado de la barra nos servía el típico personaje secundario con pinta de palmarla a la mínima, una especie de cuñado chistoso chapurreando castellano ¿Te gusta cerveza? Grandullón, simpático, tatuajes en los  bíceps, camiseta ajustada, pantacas prietos. Vamos, un macarra. El local está situado en el 95 de Stantos Street. Demasiado colorido por fuera para lo que espera dentro. Dos o tres mesas, una barra no muy larga y un encargado con sonrisa cínica y pinta de mamón. Definitivamente prefiero a los camareros antes que a los encargados. Lo mejor del lugar es que aquí tocan bandas todas las noches de lunes a domingo. Aquella noche vociferaban  The Darlings y después una tal Megan con pinta de vampiresa gótica.

2. ROCKWOOD MUSIC HALL.

Salimos del Arlene´s a caminar por el Lower y a la vuelta de la esquina está el Rockwood Music Hall, un local más moderno con cristalera abierta a la calle. Y no cabe ni un alfiler. Primero toca una especie de Chris Martin acamarelado y luego un rapero pijo vestido de blanco. Un garito más high.

Ahí termino nuestra noche aunque hay más posibilidades. Aquí os cuento algunas:

3. CAKE SHOP.

No es una tienda de discos, ni un bar, ni un local de conciertos, ni un lugar donde puedes tomar café, más bien todo a la vez. Un lugar tranquilo que se anima a medida que avanza la noche.

outside cakeshop (DSC07568)

foto de indieink

4. THE LIVING ROOM.

Conocido porque aquí era donde tocaba Norah Jones antes de que se lanzara al estrellato. Un sitio para escuchar conciertos acústicos.

5. MEHANATA.

Dice Daniel Maurer que en la Gran Manzana hay ocho millones de historias, y que muchas de las más depravadas han ocurrido en este bar búlgaro. Música gitana pasada por el coladero de los DJs del momento. Por lo que se ve aquí se corren unas farras de cuidado.

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María Jesús, mochilera y montañera a los 69 años de edad

June 12th, 2010 · Viajeros por el mundo

Esta semana en la Cadena Ser he entrevistado a María Jesús Atxalandabaso. Esta gerniquesa de 69 años de edad se va el lunes con otras dos amigas de mochilera a Escocia. Sí, de mochilera, sin alojamiento cerrado y a la aventura. Admirable a su edad y admirable sobre todo la naturalidad con la que habla de sus peripecias. Como quien cuenta el modo en que ha transcurrido un día cualquiera.

María Jesús tenía 54 años cuando sufrió un accidente de tráfico y decidió salir a caminar por el monte para recuperarse de una dolencia en las vertebras. Primero fueron los montes de Euskadi, después los Pirineos, el Mont Blanc, Turquía, el Himalaya y hace 3 años (con 66 años) ascendió el Guayaquire, un volcán de Atacama de más de 6.000 metros de altura. Como dice ella, era una ama de casa con cuatro hijos que ha demostrado que no hay edad para hacer lo que te propongas. Dicho de otra manera: Hoy es siempre todavía.

Aquí un extracto de lo que me ha contado:

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En La Paz los pobres tienen menos oxígeno

June 8th, 2010 · Bolivia, Hacia el corazón de América, La Paz

Estoy de mudanza e intentando recopilar los diarios de mis viajes desperdigados entre cajas de cartón. He encontrado algunas de las líneas que garabateé en una de mis visitas a la capital de Bolivia, en La Paz. La ciudad es como una gran pendiente, en la que los más pobres viven a 4.000 metros de altura, en los barrios amontonados de El Alto, mientras los ricos están mucho más al sur. En fin, que el oxígeno está mal repartido. Como casi todo en el mundo.

Illimani y la ciudad de La Paz

foto de twiga_269

De mis notas he entresacado estos extractos:

Cuando pregunto por el sur, unos me contestan: allí viven los gerentes de empresas, ministros, policías, la gente con plata. Otros me contestan: allí viven los corruptos, los malversadores, los conspiradores, la gente con plata. Todos parecen tener razón.

En el sur los ricos viven en cárceles. Murallas de cuatro metros. Alambre de espino o cristales rotos. Policías haciendo guardia en garitas. Novedosos sistemas de alarma. En secreto y en camarilla disfrutan de las riquezas que han amasado. La calle les da miedo. Podría aparecer alguien reclamando sus pertenencias.

[untitled]

foto de dckf

En El Alto las guerras son las del agua para expulsar a una multinacional, la del gas par nacionalizar los hidrocarburos. En el sur, entre las mansiones, la última batalla conocida la protagonizaron McDonalds y Burger King. Ganó este último.

El Alto y La Paz están repletos de baños públicos. Pagas un peso o menos y puedes hacer lo tuyo en un agujero a veces infecto. En el sur no hay baños públicos. El que quiere mear entra en una cafetería y se pide un jugo por doce pesos. El mismo valor que dos almuerzos en cualquier punto de la ciudad.

En La Paz hasta los pobres tienen menos oxígeno. Viven a cuatro mil metros en El Alto. Los ricos viven en el sur con los pulmones tranquilizados.

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Hay días que me gustaría poder elegir al sheriff de mi ciudad

May 22nd, 2010 · Clarksdale

Deambulo con la mochila al hombro por los barrios negros de Clarksdale, Mississippi. Clarksdale es una pequeña ciudad donde se rasgaron los primeros acordes de blues de la historia y donde el guitarrista Robert Johnson vendió su alma al diablo. En futuros posts hablaré de todo eso y de la plantación Hopson y de las borracheras de los rednecks del lugar, pero a esta hora camino por calles desoladas en dirección a las vías del tren, cuando me tropiezo con este cartel.

Andrew Thompson Jr. sheriff

Yo pensaba que la elección de los sheriffs era una leyenda urbana de telefilms de media tarde, pero en Clarksdale están de elecciones para elegir a su nuevo sheriff o re-elegir a Andrew Thompson Jr.  De vuelta en casa buceando en internet me he enterado de que el tal Andrew Thompson fue el primer sheriff negro del condado de Coahoma y ya se ha retirado después de 21 años de servicio.  

Hay días que me gustaría poder elegir al sheriff de mi ciudad, aunque da miedo imaginarse unas elecciones a sheriff.

- Yo detendré a 200 inmigrantes ilegales.

- Yo a más.

- No, yo a más.

- No, yo.

Mejor dejar ese privilegio a los honorables ciudadanos del condado de Coahoma.

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El restaurante menos turístico de Sultanahmet en Estambul

May 19th, 2010 · Estambul

No es el restaurante más típico de Sultanahmet, pero sí el menos turístico. Y es un McDonalds. Este barrio -que acoge la Mezquita Azul, Topkapi y Santa Sofía- está infestado de turistas. Y lo digo sin ánimo peyorativo porque yo soy uno más de ellos. Pero si el anochecer y el apetito te sorprenden en Sultanahmet, y es lo más probable porque la mayoría de los hoteles están situados aquí, no hay muchas opciones. Sí. Es cierto que hay algunos restaurantes que tienen una comida apetitosa y ya hablaré de ellos, pero a la hora de la cena la gente de la ciudad ya se ha retirado a casa y los locales están hasta arriba de turistas. Aunque pese a todo, hay excepciones y una de ellas es el McDonalds ubicado frente a la parada del tranvía de Sultanahmet. Ya. Ya sé que me vais a decir que cómo puedo ir a Estambul y meterme en un McDonalds. Pero aunque sólo sea una vez entra y disfruta de cenar junto a las familias turcas que quieren sentirse más cerca de Occidente zampándose una hamburguesa, siéntate junto a adolescentes colgados del móvil con camisetas de Nirvana, espía a algún ejecutivo que se ha quedado tirado en esta parte de la ciudad vieja o sorpréndete con tipos con barba musulmana untando su patatas en salsa barbacoa. Es la estampa que me encontré allí y te ayuda a comprender algunas de las contradicciones en las que vive este país.

Aquí sacamos una foto y el tipo posó para nosotros.

Restaurante menos turistico de Estambul

No me ha contratado el departamento de marketing de McDonalds pero os dejo el mapa para localizar el garito.

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